Project Details

INSTALANDO Y CONFIGURANDO RETROPIE

Lo primero de todo es, obviamente, hacerse con la Raspberry y con la distribucion para esta que vamos a usar y por lo tanto instalar en la Raspberry. Para el proyecto he escogido RetroPie, un sistema aun en desarrollo pero con muy buen soporte y con informacion por todos lados para configuraciones y problemas que puedas encontrarte.

Una vez descargado hay que pasarlo a una SD. Para ello vamos a necesitar Win32diskimager para poder escribir la imagen en la SD tal cual es de origen. La SD es mejor si es de clase 10 y con 8GB deberia de valernos, a no ser que despues metas una cantidad ingesta de Roms, lo cual ya nos supondria tener que usar una 16GB de clase 10. Yo estoy usando una SD de clase 6 y por el momento, salvo en las cargas, no es que se note demasiado en el rendimiento final.

Una vez tenemos RetroPie en la SD lo que tenemos que hacer es conectar un teclado, el PAD que vayamos a usar y la SD a la Raspberry. Tambien sera necesario conectar un cable de Red (es lo mas rapido, ya que la WiFi tendriamos que configurarla manualmente) y un HDMI o S-Video a un monitor o TV para poder ver lo que hacemos.

A partir de aqui he seguido un manual que encontre traducido en la wiki de EOL y que podeis leeraqui.

Siguiendo el manual, lo que deberemos hacer sera lo siguiente y en este orden:

– Pasar al modo consola pulsando F4

Facil y sencillo ¿no? xD

– Actualizar el Firmware de la Raspberry si es la primera instalacion que le hacemos

– Ejecutar la configuracion de RetroPie

* Seleccionar opcion "Expand Filesystem" para aprovechar el espacio completo de la SD.* Ir a "Advanced Options" y activar acceso por SSH

– Actualizar el sistema

Esto tambien se puede hacer medieante el comando "sudo ./retropie_setup.sh" dentro del directorio RetroPie-Setup eligiendo la primera opcion que nos sale "Update RetroPie Binaries". Desde aqui tambien podremos compilar modulos nuevos desde "Source Based Installation"

– Configurar el mando (aqui es donde he tenido mas pelea)

Mi problema aqui ha sido que yo he usado un PAD barato de SpeedLink USB que es exactamente igual que el de PSX. Este PAD tiene una circuiteria muy sencilla y facil de manipular, por lo que es ideal para el proyecto. Desde el menu que mencionabamos antes, que aparece con el comando "sudo ./retropie_setup.sh" podemos acceder tambien a la configuracion del mando. Siguiendo los pasos tendras que ir pulsando los botones necesarios que te vaya pidiendo el configurador.

Pues bien, a mi esto no me ha servido de mucho. Solo me ha servido para poder manejar el navegador de RetroPie, pero no para asignar botones que me funcionen una vez ejecutados los emuladores, ya que no me reconocia los mismos.

Para solucionarlo ejecutamos lo siguiente:

Esto nos hace un test del PAD y nos marca la asignacion real de cada numero a cada boton del PAD. Si nos sale un mensaje diciendo que no existe o que no se puede ejecutar la accion escribimos este comando:

Y volvemos a probar. Una vez lo tengamos funcionando, apuntamos cada asignacion de cada boton.

– Ahora asignamos X botones de teclado al PAD para poder funcionar sin necesidad de tener que usar un teclado.

Para ello abrimos el fichero de configuracion global de RetroPie con vi o nano "[i]sudo nano ~/RetroPie/configs/all/retroarch.cfg[/i] o bien [i]sudo nano /opt/retropie/configs/all/retroarch.cfg[/i]" segun la version de RetroPie que estemos usando (en mi caso la segunda) y añadimos las siguientes entradas:

Donde X e Y son los valores del boton del PAD que querais asignar.[/spoiler]
Pues bien, en teoria, siguiendo el manual correctamente, todo deberia de funcionar a la perfeccion. Solo hay dos cosas a tener en cuenta y es que los emuladores de Mame, NeoGeo, GameGear y GB Advance, necesitan de unos retoques antes de poder jugarlos sin problema y en el caso de GameGear sin necesidad de tener un teclado.

– En el caso de Mame yo he instalado Mame4all-Pi (en el manual os pone como hacerlo) y me toca configurarlo.
– El emulador de NeoGeo necesita una BIOS funcional al igual que el de GB Advance
– En el emulador de GameGear es necesario realizar unos cambios para poder hacer uso del boton de "Escape" para poder salir del emulador desde el GamePAD.

Por el momento esto es todo.

COMENZANDO CON LA BRICOMANIA

Pues bien, hoy (14/08/2014) por la mañana, me ha llegado el lote de las 2 Game Gear que tenia pedidos por eBay. A primera vista la peor de todas y la que, supongo no podia repararse ha sido la que he elegido para el brico. Esta presentaba marcas de corrosion de bateria, seguramente porque se habian dejado las pilas tanto tiempo puestas que han perdido todo el acido y ha corroido todo, incluso el plastico tenia algunas zonas levantadas. La otra estaba la carcasa con mas marcas de uso, pero lo que es la electronica parecia bien.

Las dos consolas juntas y la elegida

Asi que despues de ver cual era la mas apta para intentar reparar, he cogido la que peor estaba y me he puesto manos a la obra. Lo primero ha sido abrir la Game Gear y desarmarla entera. Una vez desmontada, la electronica la he guardado y lo primero que he hecho ha sido pasar por el grifo, con mucho KH7, las dos partes de la carcasa y cepillarlas un poco para limpiar toda la corrosion del acido, que estaba por toda la zona de las baterias hasta en el interior. Despues he desmontado el PAD que iba a usar para el proyecto y he empezado a pensar como alojar todo y por donde empezar. Tambien he cortado la parte de los sticks que no iba a utilizar frente a la que si.

Desmontando

Despues de darle vueltas a como hacer el montaje, he decidido que el simple hecho de aprovechar la botonera y la cruceta originales, me iba a suponer un monton de soldaduras, por lo que probablemente me costaria muchisimo tiempo mas. Como el PAD lo tenia desmontado y no tenia intencion de volver a usarlo, puesto que la circuiteria iba a ser cortada para alojarla dentro, he decidido poner la parte de la carcasa del stick incrustado en la Game Gear. Con el agujero original, me veia obligado a cortar el alojamiento de las pilas, aparte de que en cuanto giraba un poco el stick, me pegaba en la carcasa de la consola en la zona mas gruesa y se veia el hueco entre el protector y el agujero, asi que por eso he tomado esta decision. Con limas, cutter y paciencia llegamos a ver una Game Gear que ya empieza a dejar de serlo. De esta forma conseguia alojar bien el stick, sin huecos por debajo y de forma que no se trabase por ningun lado.

Una vez limado el agujero y cortado la carcasa del PD, lo siguiente ha sido unirlo y buscar la forma en la que quede paralelo a la carcasa sin que se noten salientes raros y de forma que el stick trabaje como debe. Por el momento lo he sujetado con silicona termica, que la aguanta muy bien. Mas adelante le metere resina para dar formas y que parezca mas unido a la carcasa. Aprovechando que he tenido que quitar la pintura del trozo que he cortado de la carcasa del PAD tambien he lijado el exterior de la Game Gear.

Stick en la carcasa de la Game Gear

Una vez hecho esto, el siguiente paso ha sido buscar hueco para la Raspberry. He decidido ponerla en vertical y con la ranura de la SD y el conector micro USB hacia abajo, para abrir las ranuras en la carcasa y tener acceso desde fuera. Tambien me biene mejor para poder tener acceso al USB de forma interna para conectar la circuiteria del PAD, ya que no quiero hacer ninguna soldadura en la Raspberry.

Podria haber puesto la SD y el micro USB en la ranura de juegos de la carcasa, pero de esta forma no podia pegarla practicamente a la base de la carcasa, sino que me quedaba como un centimetro separada de la misma y esto podria suponer alguna pega a la hora de alojar la pantalla. Ademas los USB me hubiesen quedado pegados abajo y no hubiese podido acceder a ellos sin usar soldaduras en la Raspberry

He tenido que cortar un par de cachitos en la zona de la ranura de juegos para poder alojar la raspberri, pero despues de tomar medidas, encaja perfectamente. Tambien he decidido alojarla un poco mas a la izquierda para que me entre el USB del mando sin problemas, aunque para esto he tenido que hacer un pequeño apaño.

Para poder hacer el apaño del USB he tenido que pelar el conector del cable del PAD hasta descubrir el conector metalico que era aproximadamente tan grande como el conector que os pongo al lado del apañado. Lo que he hecho ha sido desmontarlo, cortar la pieza metalica por la mitad y ensamblarlo todo de forma que me quedase como en la foto. Tambien he forrado los conectores con silicona termica para evitar contactos externos de los conectores soldados.

Alojamiento de la Raspberry y USB macho modificado

Despues le ha tocado el turno otra vez a la modificacion que le hice para el stick. Con un poco de masilla Patex que tenia por casa (queria algo mas liquido, pero soy un impaciente y no he podido esperar) he rellenado alrededor del plastico que puse del PAD para poder darle una forma mas redondeada y que pareciese propio de la carcasa de la Game Gear. No tarda demasiado en secar, asi que he podido tambien limarlo con una lima redonda y, despues de limar lo sobrante, lijar para dejarlo todo muy fino. Como es muy pastoso el Patex, han quedado algunos grumitos que ya pensare como rellenar (me dare una vuelta por el Leroy el lunes). Tambien he tapado los agujeros del altavoz porque tengo intencion de colocarlos en otro sitio y estaban de mas ahi.

Mejorando el acabado del stick

Una vez hecho esto, lo siguiente era ponerse con el cableado del PAD. La idea es que el PCB del PAD vaya alojado en la parte superior de la carcasa, es decir, en la parte que aloja la pantalla. Para evitar males mayores por si se mueve, lo que he hecho ha sido pasar todos los componentes electricos y conductores a la parte impresa de la PCB (la parte verde). Una vez cambiados los componentes fijos, me he puesto a soldar los cables con un trozo de cable UTP que tenia por casa viejo.

Soldando los cables

LLegado a este punto me he visto con un problema. Despues de soldar uno de los cables, al ser rigido y al no tener la placa una base solida para la soldadura, una de las pistas se me ha levantado y partido en la zona de la soldadura. De esto no he sacado foto por la indignacion que tenia y la solucion rapida que he visto. La solucion ha sido sencilla pero laboriosa, ya que he tenido que descubrir la pista un poco mas adelante raspando con el destornillador. El problema aqui era que la pista era demasiado fina, y si soldaba directamente el cable UTP me pasaria seguramente lo mismo y con mas facilidad. La solucion ha sido estañar primero un trozo de cable del sobrante del USB del PAD que es felexible, aplicar silicona termica para que no se levante ni se mueva del sitio y acto seguido estañar el UTP al flexible, usando una funda termoretractil para tapar el cacho que quedaba al descubierto.

Para que no me volviese a pasar esto, lo que he hecho ha sido aplicar silicona termica a todas las soldaduras y cables para que se moviesen lo menos posible y no me levantasen las pistas de nuevo.

Terminando PCB. Silicona termica en las soldaduras para evitar mas problemas

Despues de terminar de soldar, lo que he hecho ha sido montar todo para probar que el cableado funcionaba correctametne. Como me fio de mis habilidades soldando (xD) solo he probado lo que serian 4 botones. Para probar, como el tester no tenia pila, lo que he hecho ha sido enchufar la Raspberry y probar en caliente juntando cables. A las pruebas me remito…

Lo unico que tengo que mirar es a ver si se puede encender el analogico automaticamente segun arranque el sistema, sin que yo tenga que usar el pulsador, para poder eliminarlo y no tener que usar un hueco en la carcasa para el (miraria seguramente de dejarlo un poco oculto). Aun asi he dejado los cables por si acaso para no tener que soldarlos despues en caso de no poder arrancar el analogico de forma automatica.

Turno ahora para lo que no esta. Unos agujeros y botones L y R añadidos y añadido un cuarto boton a la derecha al lado de la botonera original. El acabado de los botones L y R no me gusta demasiado, asi que igual los suelto para subirlos un poco mas y que quede mejor acabado, pero ya veremos a ver que ocurre. El metodo, el mismo que para el stick, aprovechar el PVC del PAD y soldarselo a la carcasa de la Game Gear.

Añadiendo botones

Y como se me ha hecho un poco tarde, no me ha dado tiempo a limar la zona de los botones L y R. Asi que en otro rato lo hare. Me faltan tambien un par de botones que añadir para el volumen, para los que usare unos switch de montaje en PCB de los chiquitines, y otros dos botones para el Start y el Select. Con eso quedaria la botonera acabada.

Con esto decir que no me ha hecho falta comprar pulsadores. Me da mas trabajo, pero no encontraba pulsadores en condiciones para colocar en el lugar de los botones del PAD, asi que me he decidido por hacerlo asi. Parece que queda bien y todo, y como hay tiempo hasta que llegue lo que falta… .

Vamos ahora con los botones que haran de Select y Start. He intentado hacer los agujeros mas o menos simetricos y creo que quedan bien. Les he dado un poco de Nural y hay que esperar a que seque para limar y lijar. Poco a poco ya se ve trabajo hecho y va quedando menos.

Despues, como no podia tocar mas la carcasa hasta que secase el Nural, me he liado a preparar el LED del encendido de la consola. Ira conectado directamente al interruptor de encendido a 5V. Como es un LED de alta luminosidad (lo tenia ya por ahi guardado), lo que he hecho ha sido colocarle una resistencia de 380Ohm en vez de 330Ohm, que tambien tenia por casa. Esto va a suponer que dara menos luz de la que deberia dar, pero como se trata de un LED de alta luminosidad, nos vendra mejor para que no nos moleste cuando estemos jugando. Ademas alargaremos la vida util del LED.

Y por ultimo he cogido los botones del PAD que, si os acordais, tenian una serigrafia blanca que desentonaba de una manera muy absurda. Los huecos de los botones, tambien los he colocado sin mirar la posicion original, asi que con un poco de lija muy fina de grano P400, he lijado un poco la superficie. Despues con la Dremel y el accesorio de pulido, le he dado un pulido a todos los botones. Ahora parece que nunca han pertenecido a Speedlink

Una vez el Nural ha secado, presentamos toda la botonera y empezamos a ver algo de trabajo bien hecho. Mas o menos tienen todos los botones la misma distancia desde la carcasa. Lo unico en lo que hay diferencia es en el color de la botonera de la consola y el de los botones "nuevos", pero le da un aspecto bastante, para mi gusto, decente.

Me queda saber el hueco necesario para la pantalla para cortar y lijar. Una vez sepa como va la pantalla en el sitio y tenga todo cortado y ajustado, en la carcasa solo quedara pintar y repasar las zonas en las que queden marcas.

Mientras llega la pantalla lo que he hecho ha sido modificar la parte trasera y "eliminar" una de las tapas de las pilas para dar alojamiento a las baterias y la circuiteria que compone el kit de carga y regulacion de tension.

TAPANDO AGUJEROS

A primera hora de la mañana de hoy (27/08/2014) me ha llegado la pantalla de coche que pedi. No me he podido resistir y segun he abierto el paquete, me he puesto a desguazarla por completo (adios garantia :D X_X ). Lo primero era abrir la pantalla para dejarla en las "tripas" y ver que nos ibamos a encontrar.

PANTALLA DE 3,5″

Lo que me he encontrado ha sido un circuito diferente al que he visto en varios MODs por internet, asi que lo primero que tocaba era buscar el controlador de corriente. El chip para suerte mia, es el mismo que el de los MODs que ya habia visto, el xl1509-5.0e1.

PANTALLA DESMONTADA

Este chip lo que hace es controlar la entrada y la salida de tension, lo que hace es coger esos 12V y regularlos a 5V, por lo que solo tenemos que buscar la patilla de salida para soldar ahi nuestro cable de 5V. Como vamos a poner un regulador de corriente previo a todo el montaje con las baterias, la pantalla no va a quedar desprotegida contra sobretensiones. Para eso hara su funcion el convertidor de 3,7V a 5V. Asi pues buscamos un poco de informacion del chip y nos encontramos esto:

La salida nos la proporciona el pin numero 2, por lo tanto ese es el pin en el que tenmos que soldar el positivo de nuestro cable USB (o el que vayamos a usar para alimentar la pantalla a 5V). Yo he soldado un cable rojo que tenia de un USB cortado para probar. Mas adelante, cuando haga toda la circuiteria de una pieza, soldare el cable rojo original de la pantalla para solo tener que llevar una manguera de cable a la Raspberry con el RCA y los cables de corriente. Este cable lo he soldado tambien a un conector de placa base para altavoces, lo que me permite conectarlo al GPIO de 5V y de GND sin problemas.

PREPARANDO LA PANTALLA

Una vez soldados los cables, he cogido la parte frontal de la pantalla para aprovecharla en el montaje. Al frontal va atornillado el impreso de la pantalla y, este a su vez, la sujeta de forma que permanezca inmovil. Lo unico que he tenido que hacer ha sido cortar la zona donde esta alojado el LED del encendido y la parte de abajo de la carcasa para que encaje perfectametne. De esta forma podia colocar el circuito impreso al reves y no pegara en el mismo LED de encendido. Despues he marcado la zon donde va la pantalla, la he recortado con la Dremel y despues de pasar un poco de lija, el hueco esta listo para presentar la pantalla. Por el momento no la he sujetado hasta que no pinte, para poder hacerlo sin problemas y sin tener que tapar ciertas cosas, pero ya se ve donde va a quedar la pantalla.

PANTALLA PRESENTADA AL HUECO

Probamos todo conectado y vemos que funciona a la perfeccion. Decir que he tenido que reinstalar RetroPie desde 0, asi que cuando monte los botones, tendre que reconfigurarlos otra vez todos. La razon ha sido que la pantalla no sacaba imagen con RetroPie, pero si con OpenElec. El motivo seguramente ha sido el cambio del config.txt y del retroarch.txt, que los he toqueteado mil veces para ver si era capaz de hacer funcionar la otra pantalla. Al final he decidido hacer una instalacion completamente limpia otra vez y el resultado es el optimo a falta de soldar la botonera.

Despues de haber probado todo y ver que funciona correctamente toca reacondicionar cables para que no este todo tan abarullado y reducir tamaños en la medida de lo posible. La primera en recibir el reacondicionado es la pantalla, seguido del conector S-Video. He cambiado el cable rojo a la posicion del chip en la que deberia ir. De esta manera queda un solo cable a la pantalla. El cable S-Video lo he "pelado" lo mas que he podido sin tocar el cable para hacer una especie de angulo y reducir asi el tamaño del conector de cara a aprovechar el espacio.-

Reacondicionado de cables y disminucion de tamaño del cable S-Video:

Despues, como ya va siendo hora de dar paso a los pequeños detalles y ultimos pasos antes de pintar, lo que he hecho ha sido hacer la ranura de la SD. Me he pasado un poco cortando en anchura y ahora mismo tengo la carcasa secando, ya que he aplicado nural para dejar la ranura lo mas justa posible. Tambien le dado una pasada con lija a la zona de la tapa que ayer enmasille para eliminar uno de los huecos de las pilas.

Tenia intencion de sacar la SD a la zona de las pilas que queda intacta para que quedase la tarjeta oculta pero accesible. No me ha sido posible porque, como no quiero hacerle soldaduras a la Raspberry, me quedaba todo muy levantado y es probable que me pegase la pantalla al cerrar la consola, asi que he optado por abrir la ranura para la SD en el sitio justo donde se encontraba.

Ranura SD y liijado del compartimento que era para las pilas:

Despues lo que he hecho ha sido añadir el mecanismo del pulsador de encendido. Como he aprovechado uno de los huecos viejos de la consola, para que no quedasen aberturas y quedase todo mas o menos uniforme, me ha tocado enmasillas un poco. El interruptor es un pulsador de dos posiciones con capuchon cuadrado que he ajustado lo maximo posible para que no sobresalga demasiado.

Colocacion del interruptor:

Tambien he añadido un trozo de plastico con silicona termica y repasado con un poco de masilla a la abertura que quedaba de la salida link (si mal no creo) de la consola para dejar la misma forma en toda la carcasa.

Tapando hueco de conector Link:

Por ultimo hoy, lo que he hecho ha sido hacer un par de agujeros para los pulsadores que controlaran el volumen. He elegido micropulsadores de membrana, que son los mas faciles de adquirir, baratos y discretos. Estos vienen con el plastico demasiado largo, asi que los he cortado un poco para adaptarlos al grosor de la carcasa en la zona donde los voy a colocar.

Pulsadores de volumen y hueco para ellos:

Por ultimo le he dado un pequeño repaso a la carcasa con masilla para eliminar cortes no deseado y rasponazos.

Seguimos con algo que casi se me olvida y que es primordial. No habia contado con el jack para los auriculares y tampoco habia hecho el agujero del sitio en donde se suponia que iban a ir, asi que eso ha sido lo siguiente. He cogido la toma de jack de 3,5 de la circuiteria de la Game Gear, lo he desoldado y le he soldado los cables que iran a los altavoces y al amplificador. Este tipo de jack, tiene una especie de conmutador que hace que cuando se conecten los auriculares, los altavoces (o la otra fuente de audio a la que esten conectados) dejen de sonar, asi no molestamos a nadie mientras jugamos.

El esquema del jack es este:

El pin 1 corresponde a la masa. Los pines 3 y 5 estan conmutados con los pines 2 y 4. Esto quiere decir que cuando no hay nada conectado, segun el esquema, la corriente (en este caso los impulsos de audio) circularan o saldran por los pines 3 y 5. En caso de que haya algo enchufado, los impulsos son directamente enviados al jack macho de los auriculares mediante esa especie de V que hay en los pines 2 y 4. Esas V son los conectores metalicos que hacen contacto en el jack macho cuando lo conectamos, separando la parte metalica de los pines 3 y 5 y abriendo a su vez el circuito, impidiendo asi que los altavoces suenen. Al final nos deberia de quedar un circuito mas o menos como este:

Una vez probado y visto que funciona correctamente, es hora de pasar a hacer el agujero a la carcasa en el sitio donde va a ir alojado. Lo he puesto un poco mas a la derecha de la SD, puesto que es donde menos va a molestar y de cara a estar jugando tambien, el cable colgaria entre nosotros y la consola y no por cualquier sitio.

Instalacion del jack de audio:

Si os acordais tambien, cuando abri la ranura para la SD, me pase dandole anchura al hueco y le meti masilla para volver a achicarlo. Hoy he repasado tambien esa zona y ahora encaja todo a la perfeccion. Tambien repase la zona donde estaba el hueco de las pilas de imperfecciones que habian quedado. Ahora despues de una pasada con lija fina, ya parece que nunca hubo un hueco para las pilas en esa zona.

Ranura para SD terminada y hueco de pilas inexistente

Una vez todo el circuito completo en casa, me pongo a montarlo, pruebo el alojamiento de las pilas y, como toca estañar, aprovecho a desoldar el conector RCA de video. Una vez montado el circuito de las baterias, me doy cuenta de un problema que no puedo dejar pasar, el regulador de tension se sobrecalienta demasiado.

Como esto es algo grave, desmonto el circuito y me pongo a mirar a ver cual puede ser el problema. Me pongo en contacto con el vendedor, y me dice, cosa que no se especificaba en el anuncio, que la salida del regulador ofrece como maximo 500mah. Las baterias ofrecen 10000mah y el conjunto completo consumira alrededor de 1200ma, por lo que ahi tenemos la fuente del problema, por el regulador sale mas del doble de intensidad que el que deberia.

Circuito de la bateria

Despues de esto y medio desesperado, me pongo a pensar en una solucion. Me acorde que tenia por casa una bateria de 9800mah que compre en su dia como suplemento para el movil y la cual tenia el conector de entrada machacado, asi que lo desmonte, volvi a montar el circuito entero con el PCB de esta bateria y probe. Todo funcionaba perfectamente, las baterias parecia que cargaban, pero el segundo problema llego. Las baterias apenas llegaban a coger carga y si desconectaba las baterias del circuito, este no alimentaba a la Raspberry, por lo que tampoco era valido para mi.

Circuito bateria vieja

Asi que nada, como esta solucion no me valia, tuve que indagar por eBay a ver que me encontraba, para no tener que hacer un cargador casero (que seguramente me habria salido mas barato, pero no tengo mucha idea de electronica, solo lo basico). Encontre un cacharro, que me hace la misma funcion que la bateria vieja que tenia para el movil, solo que es especifico para el tipo de baterias que compre para la consola y para dos baterias concretamente y que ademas me da en un USB una salida de 1A y en el otro de 2A. ES PERFECTO!!!!!! Asi que lo pedi y a la espera estoy de que me llegue.

Mientras llega algo tenia que hacer, asi que lo proximo seria hacer los agujeros para los altavoces. Estos irian alojados en la trasera y uno a cada lado. Hice unos cuantos agujeros que ocupasen el diametro de los altavoces, pero no me gustaba como quedaba y los volvi a tapar y decidi hacer los agujeros justos. Al final ha quedado algo mas minimalista y resulton.

Agujeros de los altavoces

Y hechos los agujeros de los altavoces, ya no tenia nada mas que agujerear, asi que era hora de coger los botes de pintura y darle color ya al asunto. Me baje a la lonja y alli prepare sobre unos caballetes una tabla de DM y encima la carcasa de la consola con unos soportes improvisados (una lata vacia y un bote de cristal xD). Un par de capas de imprimacion y 6 de pintura, siempre en capas muy finas para no dejar chorretones. Podria haber dado una pasada de lija muy fina pero me gustaba el tacto que habia quedado de la pintura. Se notan algunas imperfecciones de la masilla, sobre todo en sitios de dificil acceso, pero el resultado, para ser la primera me es satisfactorio, asi que seguimos adelante con el proyecto una vez pintada la carcasa.

Dando color al asunto

Pues bien, ahora queda lo mas dificl, montar todo en la consola y que funcione perfectamente. Como puedo hacerlo sin necesidad de tener las baterias, puesto que ya esta preparado el hueco para ellas, vamos al lio.

Lo primero es colocar la placa de la botonera original de la Game Gear. Esta tiene unos cables soldados que iran despues a la placa del Game Pad que he usado para el proyecto, en el lugar de los botones originales de este. Tambien he pegado con silicona termica uno de los botones originales del Game PaD, el que acompaña a los originales.

Despues turno para la pantalla. Aqui hay que tener cuidado de que quede lo menos descuadrada posible. A mi al final se me fue un poquito, pero es muy muy dificil hacerlo bien sin herramientas adecuadas y teniendo que dar la vuelta para sujetarla. Colocamos el resto de la botonera original del Game Pad (el Select y el Start), seguido el joystick y presentamos lo que empieza a parecer una consola de verdad. Ensamblamos lo mas importante, el controlador del Game Pad y soldamos todo el cableado que tenemos suelto por ahi y dejamos por el momento, porque se ha hecho tarde y hay que descansar.

Empezando el ensamblado final

Al dia siguiente, me dispongo a probar lo montado el dia anterior, asi que enciendo para ver que todo siga en su sitio, instalo el visor del Joystick, en el que se ve el funcionamiento de los botones (jstest si recordais en la primera parte del tutorial) y nada mas arrancar el jstest, veo algo muy muy extraño. Hay un eje del stick derecho que funciona solo. Es como si estuviese accionado por alguna fuerza extraña de la naturaleza. Por mas que hago prueba, sueldo los potenciometros del stick derecho (solo los potenciometros) para comprobar que no sea esto por falta de alguna masa, y nada, sigue funcionando mal. La vez anterior todo funcionaba a la perfeccion y no habia fallos, ahora siempre que acciono el stick izquierdo el menu de RetroPie se vuelve loco.

Solo se me ocurre una solucion y, como los cables que habia soldados son rigidos, lo mas seguro es que alguno haya partido por algun sitio por tanto moverlos. Como tenia tapado con silicona termica la zona de la soldadura de los cables del stick, mi decision pasa por levantar todas las pistas que quedan en el stick que he acoplado a la consola y usar los conectores de la cruceta. De esta forma me evito tambien el tener que encender el analogico, pero gano en imprecision del Joystick. Esta vez uso cables flexibles, ensamblo todo otra vez y despues de probar, todo vuelve a ir como deberia.

Turno ahora para el otro lado de la carcasa. Lo primero es montar los botones L y R, asi que con silicona termica pegamos los mini pulsadores que haran de L2 y R2 y que manejaran el volumen. Los botones L1 y R1 tienen su sitio y los coloco tambien, dandoles un punto de silicona termica para que la placa de estos no se mueva del sitio. Despues, justo debajo del L1 alojamos el amplificador de sonido y un poco mas a la derecha el altavoz izquierdo provisionial (este altavoz es el de la Game Gear y estoy esperando dos altavoces de 2W para poner uno a cada lado).

El circuito de audio es muy simple. Me he basado en el proyecto que vi de la Gameboy Pocket y el funcionamiento es exactamente el mismo. Del amplificador, que va alimentado a 5V salen los cables de alimentacion, los cables que van a cada altavoz y los cables que van a la fuente de audio. En mi caso es un conector minijack para los auriculares. Este conector lo he aprovechado del circuito original de audio de la consola y lo que hace es que cuando enchufamos unos auriculares, el sonido deja de salir por los altavoces. Y de este conector directamente a la salida de audio de la Pi.

Recableado y montaje de circuito de audio

Aqui teniendo todo montado, cierro y pruebo y todo va perfecto, pero como no puedo parar de hacer cosas y me vienen ideas a la cabeza cada dos por tres, al minal mando a la mierda la idea de no soldar en la Pi y decido eliminar el conector RJ45 y el conector del doble USB. ¿Por que? Muy sencillo. De esta manera puedo hacer dos cosas:

Ahorrar espacio interno eliminando el conector USB del Game Pad y soldandolo directamente a la Pi, cosa que he hecho.
Sacar un USB al compartimento de las pilas para poder conectar un teclado o un USB Wifi o uncluso un hub USB para cualquier cosa, llamemosle X. (Una de ellas poder meter Roms a la Pi por medio de SSH)

Asi que me pongo manos a la obra y el resultado queda ala vista. Los cables estan mal organizados por meter y sacar tanto del sitio la Pi. Al final se han acabado llendo cada uno para donde le ha dado la gana, aparte la circuiteria de alimentacion es provisional hasta que me llegue el de la bateria. Lo que no es provisional es el conector de alimentacion, que ya lo he colocado en el sitio que debe ir, encima de la SD.

Y bueno, tambien he conseguido minimizar la presion que hacian los conectores de la Pi sobre la otra parte de la consola. Esto dejaba una abertura en la parte superior de la consola que a la vista no era muy agradable, aunque tampoco era demasiado grande, pero asi se ve muchisimo mejor.

Ideas y modificaciones de ultima hora

De tanto abrir y cerrar la consola, en algunos bordes se me ha saltado un poquito la pintura, pero bueno, tampoco es algo que me preocupe aunque resalta un poco por el contraste de colores. Y como ya he estado probandola con alimentacion para ver que tal se jugaba, he grabado un pequeño video enseñandola aun sin las modificaciones de ultima hora, pero se ve que funciona perfectamente y que no explota :D

Y por ultimo, un detalle estetico que le he puesto a la consola y que no aporta nada mas que eso.

Si señores. La carcasa original de un juego de Game Gear recortada y tapando ese hueco horrendo que quedaba ahi. Mas adelante igual me hago un logo propio para poner donde iba la pegatina del juego. Chulo verdad??? :P

Bueno pues teniendo ya el cargador de las baterias (que tambien sirve de bateria auxiliar para un movil) toca seguir y terminar. El cargador que he elegido es este:

Elegi este cargador porque me ofrece el poder cargar las baterias a la vez, y me ofrecia dos salidas USB de 1A y de 2A. Esto me permitia poder enchufar la Raspberry a la salida de 2A (aunque con la de 1A me habria bastado ya que he estado utilizando un cargador de 1A de movil para hacerla funcionar. Ademas tambien me permitia conocer el estado de carga de las baterias por una pantallita TFT que traia a un lateral.

Desmonto el cargador y mi primera sorpresa es que el circuito que compone el cargador es mas grande de lo que deberia, pero con paciencia y buscando el hueco y ahora que habia desoldado, le consigo encontrar el hueco y la consola ya funciona sin baterias. La unica pega, que todo esta muy comprimido y la abertura de la parte superior (quien me mandaria a mi quitar el tornillo de esa parte) se acentua.

Asi que me pongo a pensar y decido buscar algo de informacion sobre la Raspberry. Me ha surgido la idea de usar los controles conectados directamente a la Raspberry para ahorrarme el espacio (y el dinero aunque en mi caso esta ya gastado) del controlador del PAD. Buscando doy con un proyecto de Adafruit libre orientado a Sticks arcade usados bajo Raspbian y me pongo a indagar sobre el tema. RetroPie esta basado en Raspbian solo que tiene un pequeño cambio respecto a esta y es que usa las librerias SDL2 y para poder usar Retrogame (que asi se llama el proyecto de Adafruit) hay que añadir unas reglas en Retropie para que este retrogame sea visible a ojos de RetroPie. Retrogear se puede descargar de https://github.com/adafruit/Adafruit-Retrogame

Asi pues, con esa idea en la cabeza me pongo manos a la obra. Despues de indagar, me compre otra Raspberry (esto es un vicio, lo juro xD) y junto a la placa de pruebas me monto un circuito para probar que funciona todo perfectamente y asi es, con unos pulsadores simulo los botones y el Joystick y todo funciona a la perfeccion. Con esto llega la satisfaccion de haber actualizado a mejor el proyecto

Desmonto el controlador del PAD y lo que hago es concentrar los cables comunes en una placa. Esta placa (no saque fotos de la placa ya colocada, perdonadme) va alojada entre los botones Start y Select, justo debajo de la pantalla. y justo encima, donde estaba alojado el controlador del PAD, es donde va a ir colocado el cargador de las baterias. Con esto he aprovechado tambien para reordenar los cables de forma que vaya todo encaminado por el mismo sitio y me permita mejorar el cierre de la consola.

Actualizando el interior

Antes de cerrar en este punto. Compruebo que todo vaya bien. Enciendo la consola, enciende de lujo y pum, al cargar y estar ya en EmulationStation, todo funciona menos el Stick a izquierda y derecha. Reviso todas las soldaduras, reviso que los cables estan bien colocados y si, esta todo bien, cables en su sitio, soldaduras bien hechas. Reviso el script de Retrogame, lo compilo de nuevo por si acaso y todo sigue funcionando perfectamente menos el stick a izquierda y derecha. Cojo la placa de pruebas, me monto dos pulsadores, paso los cables del stick a los dos pulsadores de la placa de pruebas y funciona correctamente, conclusion el stick, por arte de magia, ha muerto.

Al final, frustrado porque salen problemas de la nada, improviso un stick sobre una placa virgen colocando 4 minipulsadores justo debajo del stick averiado de forma que al mover el stick este haga presion sobre los pulsadores. Ahora funciona perfectamente y la unica consecuencia es que ya no hay que lleva el stick hasta el final del eje para que haga su funcion, basta con una ligera presion. De esto no saque foto por la frustracion que tenia en el momento de la averia. Lo improvise a todo correr porque era un pelin tarde ya y madrguaba al dia siguiente, pero en el video que hare se vera como el stick ya no hace falta moverlo como al principio (como el stick de la play).

Y esto es todo. Ahora me queda el conector USB donde iba el PAD libre, por lo que quizas mas adelante cambie el USB que tengo en el compartimento de las pilas por uno doble para poder hacer uso de varias cosas a la vez (teclado y dongle WiFi por ejemplo).

Por otro lado, las baterias me duran menos de los esperado. La duracion es de aproximadamente 2 horas, que teniendo en cuenta las dimensiones de la consola, todo lo que lleva y las baterias que son, para mi es bastante satisfactorio aunque esperaba que me durasen mas. Tengo que probar a conectar los cables de salida del cargador al USB de 1A para ver si asi consigo alargar un poco la duracion de estas.

Aun asi es la primera consola que hago. Tengo la segunda en marcha por un encargo y estoy teniendo en cuenta los fallos de la primera para que no me vuelvan a ocurrir. En esta ocasion voy a mantener el stick original y voy a aprovechar algunas partes originales de la consola que antes, por falta de ciertas cosas, no podia aprovechar por falta de saber si era viable o no.

Tambien hare un video en breve de todo el proceso y con la consola funcionando, pero este probablemente me lleve un tiempo prepararlo. Asi que podemos dar el proyecto por finalizado a falta del video final.

Asi pues, esto es todo hasta dicho video. Gracias a todos los que habeis seguido el hilo con interes y si algun dia os animais a montar algo parecido y teneis alguna duda, podeis preguntarme sin problema. Tambien os recuerdo que las hago por encargo :P por si no os atreveis con ello.

RetroGear luciendo planta por fin al lado de perifericos actuales :D: